Saint Laurent höst/vinter 2013-kampanj
När det kommer till moderna herrkläder startade Yves Saint Laurent en trend av nyuppfinnande med sin utnämning av Hedi Slimane. Även om Slimanes vistelse i det franska modehuset inte varade länge, lämnade han en otrolig inverkan. Slimane skrev på som kreativ chef 2012 och ändrade varumärket Ready to wear Saint Laurent Paris. Eftersom Yves Saint Laurent lätt är synonymt med sina berömda YSL-initialer, väckte detta kontroverser, men vad som följde var acceptans.
Saint Laurent av Hedi Slimane
Att ta sin egen energi till varumärket i form av Saint Laurent , Slimane gjorde rock 'n' roll stil cool igen. Medan Slimanes smala märke av herrkläder från början hade ökat i popularitet vid rodret för Dior Homme, var det på Saint Laurent som silhuetten återigen blev framträdande, tillsammans med grungestil. Slimane lämnade Yves Saint Laurent 2016, men den nya mallen för modehus och nya kreativa chefer hade satts.
Modellen Christopher Paskowski bär en livlig filtväv för Guccis höst-vinterkampanj 2016.
Alessandro Michele på Gucci
2015 blev modevärlden chockad när Alessandro Michele utsågs till kreativ chef för Gucci. Efter att följa Frida Gianninis fotspår utvecklade Michele sina talanger som senior accessoardesigner på Fendi. År 2002 följde Michele efter Tom Ford till Gucci, där han har haft en mängd olika positioner. Precis som Slimane slösade Michele ingen tid på att återuppfinna varumärket.
Medan Gucci länge har ockuperat ett utrymme med sitt märke av sofistikerad lyx, återuppfann Michele etiketten med en ung bohemisk stil. Micheles design innehåller en orädd blandning av tryck och färger. Michele uppvaktar dandy med excentrisk design och har hittat de perfekta kändisambassadörerna inom talanger som Jared Leto . Representerar den moderna kändisdesignern, Micheles spännande nyupplivning av Gucci har lett till 48,3 % försäljningsökning under första kvartalet 2017.
90-tals frisyr män
Balenciaga kontaktar Erwin Weder för sin höst-vinter-reklamkampanj 2017.
Demna Gvasalia på Balenciaga
Notera att Balenciaga hoppas kunna replikera Guccis framgång genom att ta chansen på Demna Gvasalia från Vetements berömmelse. Designern är kändför att låna från modets lågt hängande frukter, säg Levi's, och omvandla ikoniska stilar till lyxigt mode med en imponerande markering. Gvasalia gjorde sin debut för herrkläder för vår-sommaren 2017, efter att ha börjat sitta på modehuset.
Serien återbesökte Balenciagas boxiga och överdimensionerade silhuetter. Långsamt sedan dess har Gvasalia införlivat mer av en Vetements-attityd i etikettens DNA. Den nya Balenciagas man bryter mot skräddarsydd och njuter av en garderob med vardagliga plagg som denim eller en enkel t-shirt märkt Kering , efter modehusets moderbolag.
Willy Vanderperre fotograferar Calvin Klein 205W39NYCs höst-vinter-kampanj 2017.
Raf Simons på Calvin Klein
Alla blickar riktas mot den belgiska designern Raf Simons för att lägga till samtalet om förändringar inom mode. Simons, den senaste designern som genomfört en massiv omprofilering, började nyligen en anställning hos Calvin Klein efter en stressig tid på Dior . Simons ger Calvin Klein sin styrka inom herrkläder och tar en sida ur Saint Laurent-spelboken.
Modehusets märke Calvin Klein Collection har döpts om till Calvin Klein 205W39NYC. Medan Calvin Klein under Italo Zucchelli sörjde för den atletiske mannen, är Simons version mer high fashion och vågad. I samarbete med sin favoritfotograf Willy Vanderperre, ombildar Simons Calvin Klein-mannen som ganska pojkaktig, och levererar sin unika snudd på Americana-kulturen som en outsider.
Robert De Niro och Benjamin Millepied spelar huvudrollerna i Ermenegildo Zegnas höst-vinterkampanj 2017.
Alessandro Sartori återvänder till Ermenegildo Zegna
På väg in i sin första säsong vid rodret för Calvin Klein, kommer bara tiden att utvisa om Simons kan spegla framgången för Slimane på Saint Laurent. Medan den moderna riktningen på modemarknaden gör radikala förändringar lockande, gjorde nyligen Ermenegildo Zegnas konstnärliga ledare Alessandro Sartori en stor försiktighet. Pratar med T Magazine Singapore , delar designern, Det som verkligen är intressant i det här arbetet är att [konceptet av] arv, som företag nu stressar och tänjer på och använder, det måste vara sant, vara verkligt och vara vackert.
Metallica går formell i vita middagsjackor och svarta flugor för Brionis kampanj.
Justin O'Shea på Brioni
Med det sagt, en plötslig förändring i riktning är inte rätt väg för varje varumärke. Brioni är det perfekta exemplet på vad som händer när förändringar inte välkomnas. Det italienska varumärket utsåg Justin O’Shea till kreativ chef i mars 2016. Olika medier var chockade och noterade att O’Shea inte hade någon designbakgrund och var mer populär på sociala medier som en streetstyle-magnet.
I hopp om att kunna dra nytta av sin erfarenhet som modechef för onlineåterförsäljaren My Theresa, noterade O'Shea att Modeaffärer , Jag är fascinerad av Brionis unika och rika arv. Det här huset har alla pusselbitar – hantverket, kvaliteten och ett otroligt arkiv. Jag är angelägen om att omtolka alla dessa element och göra dem relevanta för dagens kund. O'Sheas modemärke visade sig dock vara för mycket för den kända etiketten.
Vid rodret för Brioni tog O’Shea märkets klassiska passform och tillskansat sig den med en kampanj med rockbandet Metallica. O'Shea introducerade också en ny gotisk logotyp som fans av märket visade missnöje. Efter ett ljummet mottagande av hans debutsamling av flashiga nummer, Brioni lämnade vägen med O'Shea i oktober 2016. Den kortlivade relationen fungerar som en påminnelse till varumärken om att inte tappa sitt arv och kärnkundsbas ur sikte.
