YOGA RESER RISHIKESH

Rishikesh är säkra i indisk lore och betraktas allmänt som porten till det andliga hjärtat i Asien. Lär dig hur det är att studera yoga i Rishikesh, Indien.

Liksom många stora resor i Indien börjar den här på ett tåg.

Jag är på väg till staden Rishikesh och tar klockan 7 Shatabdi Express från New Delhi Station. Sitter bredvid mig är en israeler sadhu (Ascetic) kallas Shankar. Som så många människor som går upp på detta sätt är han en lärjunge av Swami sivananda , den tidigare läkaren som kom till Rishikesh vid 37 års ålder för att starta ett ashram i en köl på stranden av Ganges River (kallad Ganga här) - humble början för en organisation som skulle spridas över hela världen som Gudomligt livssamhälle .

Vårt tåg stannar vid Haridwar, och därifrån tar jag en buss i en timmes lång resa på norrut. När kullarna är större genom bussfönstren kan jag känna mig när jag närmar mig Rishikesh, Gateway till Himalaya, liksom till Char Dham - de fyra Hillside Pilgrimage -städerna i Kedarnath, Badrinath, Gangotri och Yamunotri, där fyra Holy Rivers börjar sina resor söderut till flodorna.

Snart anländer vi till Rishikesh, med sina fantastiska djungelklädda kullar-en matta av mjuka, skuggiga Acacia-träd och bananpalmer prickade med helgedomar och ashrams upp till de högsta kullarna. Det stora centrumet i Rishikesh är den stora Ganges själv, floden och gudinnan som en gång flödade enbart för gudarnas nöje. Snabbflödande, bred och mäktig, floden förmedlar en känsla av majestät vid första anblicken; Fickorna med Sandy Beach växlar med steniga outcrops eller fläckar av djungel längs vattenkanten. Denna plats finns i överflöd i Legends of Yogis, rishis (seers), barns helgon och Sannyasis (avstängning) som har kommit för att utöva yoga i dessa kullar, lokalt kända som gudarnas bostad.

Se även: En Yogis reseguide till Indien

Yoga -livsstilens födelseort

Legenden säger att en stor rishi som heter Raibhya praktiserade intensiv yoga här av Ganges och belönades av Guds Vishnu utseende. Sedan dess har Rishikesh varit en helig stad, full av ashrams för att hysa de många besökande pilgrimerna. Med sina berättelser och legender som föregår mig tar jag min lilla väska och börjar gå från bussdepot till där jag ska bo på den här resan: Shree Vithal Ashram , som är längre uppför backen, mot djunglarna. Det är en oas som lokalbefolkningen vet är mycket shanti (Tranquil) - Och guideböckerna, tack och lov, vet inte alls. Rummen är bekväma men enkla och mat äts från Thalis (avdelade plattor) medan du sitter på golvet.

Förra gången jag kom till Rishikesh (för två år sedan) stannade jag på den flamboyanta och populära Parmartha niketan ashram på andra sidan floden. Med gårdar fyllda med religiösa statyer och en ständig ström av pilgrimer verkar Parmarth Niketan som Grand Central Station jämfört med lugnet i Shree Vithal.

undercut fade män

Parmarth Niketan Ghats ( ghats är steg som leder ner till en flod) är det centrala fokuset för Rishikesh varje kväll i skymningen, när böner erbjuds, och pilgrimer flockar där för att delta. Så jag lämnar mitt rum och tar mig till Parmarth Niketan i tid för kväll aarti (böner). För att komma dit måste jag gå över Ram Jhula, en av två upphängningsbroar som spelar en viktig roll i Rishikeshs dagliga liv. (Dessa broar, eller Jhulas, är uppkallad efter Ram och Lakshman, hjältarna i Ramayana, som förmodligen korsade Ganges här vid Rishikesh på väg upp till skogarna.)

Ram Jhula svänger lite när jag korsar den och destabiliserar mig något, kanske som förberedelse för upplevelsen framöver. Över floden hälsar tempel mig med sina linjer med snidade gudar, och musikbutiker välkomnar mig till det andliga hjärtat av Rishikesh med himmelska ragor. Gränderna i vardera änden av båda broarna är trånga med små butiker som säljer heliga pärlor, kopior av gudar, astrologiska charm, vediska avhandlingar och ayurvediska läkemedel, samt kläder, sjalar och färgglada färska råvaror. Det finns skyltar överallt - på träd, väggar och i butiker - tillåtande av yoga- och meditationsklasser, vedantiska diskurser och ayurvedisk massage.

Jag anländer i tid för böner, och vid det här tillfället är jag fascinerad av att se en västerländsk kvinna sitta framtill, bredvid 60 Brahmin -pojkar som sjunger hymner för folkmassorna, deras händer klappar till ljudet från ljudet styrelse (trummor). Atmosfären är fängslande, upprätthållen av hängivenhetens intensitet, och när böner slår sig ner, så gör Rishikesh också. Gränderna tömmer ut, med undantag för roamingkor och en tillfällig tiggare, och jag tar mig tillbaka över bron till Vithal Ashram för en tidig sömn.

skjortor med turtleneck

Se även: Yoga rötter: forntida moderna

Fira gudinnan inom

Följande dag driver jag ett ärende för en moster i Delhi, som vill att jag ska leverera ett paket till en swami där som inte har konsumerat någonting utom honung och fruktjuice under de senaste 20 åren. Den vältalade Swami presenterar mig med en broschyr med titeln Den chockerande sanningen om vatten —VILL, jag beklagar att säga, jag läser inte, återvänder den artigt och döljer min flaska vatten i en påse innan jag sa adjö och gick på jakt efter lunch.

På väg till Chotiwala, den mest populära restaurangen i Rishikesh, passerar jag den vanliga publiken av Sadhus, som är en så distinkt del av Rishikesh -landskapet med sina shiva -tridenter, tiggande skålar och saffranrockar. När jag anländer till restaurangen är Chotiwala själv framför, bär rosa foundation, glitter och en sadhus ländduk, hans hår spikade i en lång stång. Ganska karaktären sitter han på ett bord som Ali Baba på syra, mumlar och ringer en klocka för att locka kunder.

När jag kallar servitören ser jag kvinnan som jag märkte på Parmarth Niketan Ghats dagen innan. Jag har lärt mig att resor ofta resulterar i underbara nya anslutningar, så jag presenterar mig själv. Hon berättar för mig att hon heter Eliana och att hon är en transcendental meditationslärare från Ryssland som känner sig mer hemma här i Rishikesh än i Moskva. Vi har mycket gemensamt, så efter lunch tar vi en promenad till den berömda Maharishi Mahesh Yogis ashram, som ligger längre nedströms - mot djunglarna, där vilda elefanter strövar. Jag är angelägen om att se den här webbplatsen, som odödades 1968 med The Beatles ankomst och i deras låt över hela universum. Ashramen används inte längre, men vi hittar några andra utlänningar på samma pilgrimsfärd på jakt efter en förlorad era.

I slutet av eftermiddagen har Eliana ringt vissa swamis på sin mobiltelefon och arrangerat att inkludera mig i hennes kväll havan (Brandböner). Så jag befinner mig som sitter vid Parmarth Ghats ännu en gång, på en liten öliknande plattform, med ljus som lyser på oss, Ganges flödar snabbt runt oss och vediska böner förstärktes på högtalare över vattnet och in i kullarna. Navaratri, gudinnans festival, har just börjat, och det verkar inte finnas någon bättre plats på jorden för att fira den än just här, just nu, bredvid Ganges själv.

Efter ceremonin har vi ett mellanmål med Swamis, uppe i en av de små takrestaurangerna med utsikt över floden. Sedan går jag tillbaka till mitt ashram på toppen av kullen. Detta är en enkel rutin; Rishikesh är en mycket enkel plats, och jag måste säga att jag njuter av denna känsla av att vara tillgänglig helt för mig själv - utan krav på min tid, förutom enstaka ayurvedisk massage som jag planerar (strikt av hälsoskäl, du förstår).

Men saker är på väg att förändras.

Se även: Varför göra en yogapilgrimsfärd till Indien?

En meditationsupplevelse som ingen annan

På morgonen hämtar jag min mamma, som har kommit från vår familjhem i Delhi för att följa mig i tre dagar. Hon är ute efter ett äventyr, och hennes första önskan är att delta i böner på de berömda Triveni Ghats på andra sidan Rishikesh. Det, pandits (Präster) Utför Ganges puja (rituell dyrkan) varje natt; Hundratals hängivna kommer att erbjuda bladskålar fyllda med kronblad och små oljeljus till gudinnan. Ritualen är en så smittsam firande av naturen, och de små flimrande lamporna som flyter nerför floden är så magiska att flera västerländska besökare i mängden här ikväll inte kan motstå att gå med i, blommor i händerna, knä djupt i Ganges vatten.

tatueringar för killar på armen

Nästa dag tar vi en resa till Neelkanth-templet, en hisnande resa högre in i Himalaya, med härlig utsikt över de paddy-täckta bergen som omger oss. Det är här den blåhalsade Shiva förmodligen gick för att meditera efter att han hade svält allt gift i världen i början av tiden, när de mjölkiga haven först rördes.

Min mamma har nu en smak för kullarna och vill campa ut. Vi ser en av de vanliga tecknen som publiceras i stan och erbjuder pilgrimsfärd, forsränning, camping, vandring och sidor med (sightseeing) turer. Vi pratar med en researrangör, som föreslår en plats som heter Brahmpuri.

Snart är vi på Banks of the Ganges i Brahmpuri, en av de många ingångspunkter som används av takbjälkar som vill se ghats, templen och ashrams längs stranden från ett fartyg som anger de snabba strömmarna i de heliga vattnen. Vi är inte ute efter åkturen, så istället njuter vi av lyxen av nedslagna sängar, utarbetade måltider, butlerservice och absolut lugn-allt i Himalaya utomhus. Våra värdar placerar till och med extra sängar utanför tälten så att vi kan ligga på ryggen och titta på eldflugorna som gör nya konstellationer i stjärnorna.

På morgonen går vi sandiga vita stränder glittrande av kristallfläckar. Vår förordnade taxi anländer klockan 10, och vi kör till Vasistha -grottan, cirka 45 minuter upp i Ganges. Jag går in genom grottans mun under ett forntida fikonträd. Allt jag kan se är flimmer av en enda låga som flyter i mörkret. Det kan finnas ormar vid mina fötter för allt jag vet, men ivriga att följa i vägen till den stora visaren Vasistha, jag sätter mig ner, stänger ögonen och börjar meditera.

Meditera inuti jorden, tycker jag, är som att plugga direkt till ett ursprungligt skikt av medvetenhet som fanns före skapandet av antingen tanke eller handling. Mitt medvetande sätter mig snabbt, söker snabbt gränserna för det slutna utrymmet, som en inställningsgaffel som bara vibrerar med tystnad. Det är en total kroppskänsla, och inom några sekunder är jag mättad med de allt konsumtiva sakerna som livar medvetenhet.

När jag så småningom öppnar ögonen är kammaren helt upplyst. Den enda låga som jag såg tidigare avslöjas nu för att vara en oljelampa, vilande på en stenig outcrop bredvid en fuktig Shiva Lingam strö med kronblad. En hårbredd bort, som sitter helt orörlig och obemärkt fram till nu, är en mediterande sadhu klädd i vita kläder. Det här är vad jag kom till Rishikesh för; Jag kan lämna nu och känna mig helt uppfylld.

Det verkar dock som om det finns ytterligare en upplevelse.

Se även: 7 fantastiska holistiska hjärnfördelar med meditation

En destination som slutar med jaget

Nästa dag slutar vår resa på en hög - ganska bokstavligen, på det överdådiga Ananda Spa Resort på en kulle med utsikt över Rishikesh. Flutspelare välkomnar oss till den eteriska atmosfären i en tidigare Maharajahs bilaga, byggd för att hysa briterna, som åt nötkött och därför inte kunde underhållas i huvudpalatset. Vi har tagits för en gourmetmåltid och visas sedan runt det påkostade spaet. Det finns en så stor känsla av lyx här att det är konstigt att gudarna inte slog denna plats i avund.

Jag får höra att gästerna är välkomna att meditera i kammaren i Ma Anandamayi, den berömda kvinnliga helgon som bodde i detta palats i många år. Aldrig någon som avvisar en sådan möjlighet, jag ber om att bli visad till kammaren. Rummet är nästan allt glas, vilket gör att jag kan suga upp atmosfären i kullarna även med stängda ögon. Det är ett lyckligt ögonblick i en lugn miljö, ett underbart sätt att säga farväl till de sublima Garhwal -kullarna i Uttaranchal som omger mig.

Från Ananda Spa Resort tar vi en taxi till Haridwar Station med vårt bagage, inklusive tre flaskor med Ganges vatten som kommer att resa hem med mig. Bredvid oss på plattformen finns några sadhus, en dvärg, en tiggare och en get. Genom att observera denna typiska indiska festival av sinnena inser jag att skönheten i Rishikesh ligger i det faktum att det är mer än en plats. Det är faktiskt ett perspektiv som människor kommer att leta efter. Det har alltid förstått att när du går till Rishikesh är din destination i slutändan jaget. Det är därför Rishikesh har varit North -stjärnan på många en sökande kompass, sedan urminnes tider. Det faktum att det också är en plats med fantastisk naturlig skönhet och kulturell intrig är helt enkelt en lycklig slump för både yogier och resenärer.